回国以后遇到无数朋友、读者都会问：“兔姐怎么看今年表展？”我说此话题太大，涉及品牌也众多，等我理理思路，再和大家分享。

但归根结底一句话：“看起来没有前几年热闹，但表款却更有意思了。”

在猪都能上天的风口上，埋头挣钱会让人不够理智。真正的困境和压力摆在面前，才会痛定思痛从头干起。

为什么历史上品牌们总有起伏？多半还是因为顺境时躺得太平，逆境到来发现起不了身……

什么叫“做自己”？就是大家不再追逐所谓的市场热门趋势，一窝蜂推出相似（可能分市场红利的羹）的产品，而是每个品牌静下心在各自的优势区域探索。

伯爵：不是Polo为先，而叫“形态多元”

今年大家问我对哪些品牌印象深，我第一回答一定是Piaget伯爵。

因为早几年伯爵一直把手表重心放在Polo系列上，任由“一脸爆相”的女表Limelight Gala“野蛮”生长。当然伯爵的Polo系列来自历史款，但在豪华运动表最火热时期，大多数人不会也不愿细究历史，只会觉得“这是鹦鹉螺和皇家橡树的衍生品”。

但今年伯爵做的最重要的事，推全新女表Sixtie鎏金悦影系列，它的外形是罕见的梯形。

相信我，实物越看越美，关于这个系列，我之后会有更详细的分享

这个形状是不是初看有点怪？但其实它就来自伯爵上世纪六七十年代辉煌时期的造型——经典的坠饰时计，也是这个样子。

再联想到去年推出的安迪·沃霍尔腕表，它是枕型表壳，45毫米直径，也是历史款的回归（曾经是波普艺术家安迪·沃霍尔本人的收藏）。

今年的虎眼石版本是我目前的最爱

Limelight Gala，伯爵最耀眼的高端女表系列，今年首推勃艮第红色的大明火珐琅盘——不对称表耳，六九型设计，非经典圆表。

它以美貌出圈爆火

最后再看Polo系列飞行陀飞轮月相腕表，Polo表壳外圆内方（形中有型）。

突然我就理解为什么伯爵今年的关键词“形态多元”，当Polo不再是单独系列，而是融入伯爵历史上的多变表壳形态中，它不再是谁的替代，它就是伯爵的一部分。

不得不说，我今年又看到了巅峰期的伯爵。

江诗丹顿和积家：专心正装

很多人可能被江诗丹顿的大复杂腕表吸引，但炫技之作毕竟是仰望的。其实今年的一个重点，是3块镂雕腕表——把正装表做到这程度得有魄力。

第一块Traditionnelle传袭系列陀飞轮逆跳日历镂雕腕表，用了外缘式金质摆陀，动力储存72小时。

第二块Traditionnelle传袭系列全日历镂雕腕表，日期在表盘外缘，以深蓝色指针指示，星期和月份标示于蓝宝石刻度盘上。

第三块Traditionnelle传袭系列万年历逆跳镂雕腕表。逆跳日历显示就在表盘上半部分，到月底时，日期会自动返回到1。

这三块都是铂金材质，各限量370枚，都是高阶产品，非入门可得。

积家就不用说了，回归Reverso翻转系列的大年——大家热爱多年的经典，难得看到那么密集的新表发布。

首先最受关注的是单面小秒针腕表，关键是它搭配米兰尼斯表带（平时就叫米兰带），特别有复古味道！

还有一个原因是，在众多工艺款和大复杂款中，它还算能买得起的

然后再秀我在日内瓦现场拍到的珍稀花卉腕表。

这三位的组合就更难得了。

那么多年以来，Reverso翻转系列就没在中国爆火过（我作为一个2009年就买翻转的老客人，对这个评价能负责）。毕竟方表挑人，但它的经得起时间考验。

换个思路，趁着还没爆火，可以及时入手。

萧邦和亨利慕时：“石头”大师

这两家今年都玩起石头盘，且丰富得很，个个貌美，对选择困难症患者来说非常不友好！

关键价格也不低，想All in都没实力。

萧邦新品非常多，但我今年印象很深的是12块女表的奢华套装（L’Heure du Diamant系列）。

实物拿出来时很亮眼

表径都只有26毫米，虽然看着小可人家都是机械机芯。我个人特别喜欢粉色欧泊、虎眼石、玉石这些材质。

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亨利慕时今年特别好玩的是勇创者POP系列——绝对是现场第一眼就被抓住的系列。

个人目前最爱的是缅甸玉石加粉色欧泊，其次珊瑚加绿松石，再次是青金石加柠檬绿玉髓的组合。

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这个系列分为钢和玫瑰金两种材质，有38和40两个尺寸，有基础款也有陀飞轮，只能说先看看钱包再慢慢挑吧。

爱马仕：又见“时间暂停”

听到爱马仕“时间暂停”（Le temps suspendu）腕表能两眼发光的人，都“老”了，比如我。毕竟我是2011年就在巴塞尔表展现场见证它发布的。

今年“时间暂停”功能出现在两个系列上，其一Arceau 系列也是重新演绎2011年的初版设计，搭载爱马仕H1837自制机芯。

42毫米镂空表盘，标志性不对称马镫型表耳

另一个就是Hermès Cut系列，它是39毫米表壳，搭载爱马仕H1912 自制机芯。

它还有逆时针旋转功能的显示盘

爱马仕当年推出“时间暂停”功能，想要表达一种时间哲学——当你想专注或独处，希望暂时忘记时间，就可以启动这个功能。按下按钮，指针会停止在“正午时间”，但其实机芯依然正常运作，等你希望回归“现实”时，再按下，它就可显示正确时间。

而这“流失”的几小时，恰恰是我们生活的浓缩。

说实话，这么“文艺”的表现在回归，让我有一种恍若隔世的感觉。

在我心里，这是爱马仕这10多年来最值得回味的手表之一。

雅典和宝格丽：一个玩最轻，一个玩最薄

其实这两位一直走在自己的道路上，无论市场怎么火，趋势如何，从没动摇过。

今年两家新表我都单独写过，在此我就简单带过吧。

首先雅典，52克的镂空潜水表，挑战机械潜水表领域最轻记录——经过重新镂空设计的全新UN-374机芯，实现了这个目标。

一直审美在线的雅典表，总是能以一种“美观前卫”的方式展现技术，绝不无趣而枯燥。

而宝格丽又破自家超薄记录，把Octo Finissimo Ultra陀飞轮腕表瘦身到1.85毫米。

纸片一样贴在手背上

从2014年至今，这已经是宝格丽第10次打破自己的超薄纪录，在“超薄”这个赛道玩得不亦乐乎。

很多人说超薄不实用，超薄不精准。但挑战从来就是从不可能到可能，不触碰极限，谁又能下结论呢？

万国和朗格：小尺寸的经典

万国工程师今年出现了35毫米尺寸，严格来说确实很中性——一来吸引了部分女性客户，同时，的确小手腕男士还是蛮受用的。

最基础的黑盘和镀银表盘

我个人最喜欢18K 5N金材质，沉甸甸的金表对我们这些上年纪的人，特别有安全感！

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表壳厚度是9.44毫米

没想到的是，朗格居然也把经典的1815做小，只有34毫米，今年首推白金和玫瑰金款式。

它搭载第75款朗格表厂自制机芯L152.1型机芯，72小时动力储存。

手工雕刻摆轮夹板和3/4夹板

看到34毫米，很多人第一反应还是女表，或许朗格想要面对女性市场，但在表展现场，不少小手腕男士对此表现出兴趣（毕竟历史上的男表不仅也曾那么小，还有更小的）。

我倒觉得它更能成为一块家庭表，大家共同拥有，佩戴各有味道

NOMOS：极致玩色彩

NOMOS Glashütte非常擅长色彩（毕竟我也是5年前就去过品牌柏林设计工坊的人）。去年的31色十分惊艳，选择多到眼花缭乱，今年的限量版精简到6色（各限量175枚）。

不过今年的Club Sport neomatik Worldtimer，这个系列加入了世界时功能，属于高阶作品，价格49100元。

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DUW3202机芯把世界时功能融入neomatik自制机芯中，机芯厚度只有4.8毫米，比护照更薄；整表厚度也就9.9毫米，在目前所有的世界时手表中，这绝对是极其突出的薄。

这块表的表主必然属于“爱美又懂点儿表”，还得有一定经济实力——毕竟近5万的NOMOS，突破常规价位。

回国以来，读者们给我的反馈也是“突然发现好玩的表更多了”，揣着兜里的钱左顾右盼，内心蠢蠢欲动。

这种根据喜好“快乐选择”的感觉，可比枯燥的“买啥保值”有乐趣多了。

“产品至上”这个词在这两年会更有含金量。经济压力，加上手表也非必需品，如何打动我们到愿意付钱，可不是简单粗暴的广告就可搞定。

做自己，才是品牌们的长久之计。

八卦兔系头条号签约作者，本文系网易米兰体育-米兰(中国)官网·网易号“各有态度”特色内容，转载请联系。