过去这两年，钟表界确实进入了一个“大年”周期。

如果大家一直关注，会发现各大品牌都在密集发力，无论是深度挖掘品牌历史搞复刻，还是在先锋材质上做突破，整个行业的节奏都拉得很紧。

刚去瑞士看完了爱彼 2026 年的新作，我最直观的感受是，他们在试图拿回一种“定义权”。

这组新品让人没法仅仅当作几块表来看，它们更像是一份宣言，让我开始想一个问题：如果技术、材料、审美都已经卷到了天花板，一个顶级品牌还能往哪儿走？

那块打破“底层逻辑”的怀表

先从最让我想写长文细究的东西聊起。

不是腕表，而是一件完全用于展示技术上限的 150 Heritage 超卓复杂功能怀表。

爱彼历史传承部门总监暨博物馆馆长 Sebastian Vivas 向我透露了一个特别动人的细节：为了这枚 150 周年之作，品牌多年来一直在寻找那枚消失在公众视野数十年的传奇前作 “Grosse Pièce”，直到最近才终于从市场上将其拍回，带它“回家”。

很多人可能会觉得在 2026 年谈论怀表显得有些“时差”，现实却恰恰相反，本次的这枚新作并非简单的复刻，而是一次彻底的革新。

它集成了 30 项复杂功能，当然在高级制表界，堆砌功能也不难，难的是在怀表有限的体积内，完成如此高密度的逻辑整合。

此外，这块怀表还有一个最核心的价值，在于完成了从“显示时间”到“计算时间”的跃迁。

以往的万年历是西方的、线性的。但爱彼这次打了一通技术重拳，带来了“世界历”这一创新历法结构功能。来个形象的比喻，就像是制作了一台“机械计算机”，“世界历”囊括了公历、农历、回历等多种历法的复杂算法——不仅显示日期，还能精准计算出不同文化背景下的时间时刻，比如我们的农历新年。

更有意思的是，配合背面的双向调节轮盘，它打破了万年历只能顺时推进的铁律，实现了时间的“可逆回溯”，可以说是对高级制表的时间运作逻辑进行了重新定义。

在材质上，爱彼又选择了极其难处理的铂金。

Sebastian 告诉我：“在铂金上雕刻恐怕是最具挑战性的任务，因为这种材料特性很古怪。”

爱彼历史传承部门总监暨博物馆馆长

Sebastian Vivas

铂金硬又有韧性，对切削和雕刻技艺的要求近乎苛刻。要在这种“顽固”的金属里塞进上千个零件，并保证开启机构的极其丝滑，爱彼实际上是在用物理极限来对标它的技术高度。

最后，我还想补充一个容易被忽视的维度：即便是在这样一枚象征传统与复杂工艺的怀表上，爱彼依然没有放弃对人体工学与使用体验的追求。

无论是适配口袋携带的尺寸控制，还是实际操作时的顺滑手感，都让这件作品跳脱出“博物馆式精密古董”的范畴，转而成为一件可以真正被带入生活的当代物件。

复杂结构与技术逻辑某种程度上属于品牌的，但这一点足以为其证明：表的存在是为了服务使用者。

跳时，不只是“复古”那么简单

另一枚能戴在手上的“大杀器”，是全新的 Neo Frame 系列跳时腕表。

跳时功能最早存在于 19 世纪的座钟上。根据 Sebastian 翻阅的历史资料，最早的跳时腕表是由独立表匠在 1916 年推出的，而爱彼的第一只跳时腕表发表于 1924 年。

这意味着，爱彼是全球最早推出跳时腕表的品牌之一。

以及我们要知道，1920 年代的跳时表并非为了“复古”而生，它恰恰是技术跃迁后的产物，是那个年代的“未来主义”。

2026 年这枚新作也不是简单复刻了过去那枚极负盛名的 Ref.1271。它虽然保留了矩形表壳和优雅的垂直凹槽纹，但构造却是彻头彻尾的现代产物。

Sebastian 还和我分享了一个非常有趣的设计演变。

1930 年代的跳时表之所以只开两个小窗口，是因为当年的矿物玻璃极其脆弱，设计初衷是为了“防护”。

而 2026 年的新作，逻辑完全反转了。

它使用了硬度堪比钻石的蓝宝石水晶覆盖了整个表盘。

曾经因为怕碎而隐藏的机械结构，如今在现代高科技材料的保护下彻底敞开。

爱彼总裁在现场戴着这只古董表。

最后呈现的效果让整块表看起来有一种奇妙的悬浮感和透视感。

从“防护”到“展示”的逻辑变化，体现了从材料、技艺再到审美的多向进步。而这也正是 Neo Frame 系列的灵魂：用当代的材料，重新解释百年前的审美遗存。

我眼里的Neo Frame：一个实验性平台

我们再接着聊一个关键词：Neo Frame。

这枚跳时腕表被放在了“Neo Frame ”这个新系列里，是爱彼自 2019 年发布 Code 11.59 之后，时隔七年推出的首个量产系列。

纵观爱彼的全局逻辑，我觉得 Neo Frame 不像是某种固定形状或材料的系列集合，而更像一个为了探索市场与未来方向而设立的实验性平台。

简单来说，它可能不会遵循“研发、发布、定型”的死板循环，而是引入一种类似于互联网迭代的动态逻辑，可以负责复刻经典，也可以负责进行最前卫的实验。

爱彼通过它来测试市场对每一个具体表款的反馈，再根据实际需求决定是否要转化为品牌的长线资产。

在这个框架下，品牌就有了更大的自由度，大可率先测试那些最大胆、甚至有些“出格”的想法。无论是来自历史档案的灵感（如这块跳时表），还是某种前所未见的材料组合。

在我看来，Neo Frame 很可能会成为爱彼对传统高级制表发布逻辑的一次有力挑战。

全线作战：经典系列的再进击

最后我们再来聊聊经典系列上的进化。现场看得很饱，但无法一一讲完，就几个我很在意的说一说。

先说皇家橡树，今年推出的自动上链镂空万年历，展示了什么叫真正的“原生镂空”。

传统的做法是先有机芯再进行后期切割，而爱彼的做法是从设计图的第一笔就预设好镂空孔位，这确保了机芯结构在极致通透的同时，拥有最稳固的支撑。

最硬核的是，这枚机芯里藏着 356 个手工打磨的内尖角。每一个角都必须由工匠在显微镜下，用手工工具一点点去倒角和抛光。

这种对“不可见处”的死磕，确实让它与普通的工业镂空表拉开了代差，这算是高级制表对抗平庸、对抗工业化的最后一道防线了。

死磕工艺的劲头，在视觉上也转化成了一种很强的色彩掌控力。

时尚从业者或多或少对宝石盘面更加敏感，在现场，我看到了孔雀石、黑玛瑙、珍珠母贝盘面的新款。孔雀石与黄金的搭配，孔雀石天然纹理的那种流动感，在 18K 金的衬托下显得特别高级且没法复制。

这种审美上的统治力，已经预示了这些款式会是今年大家盯着排队的目标。

最后提一下离岸型潜水腕表的新配色。今年新出的绿松石色和粉色配色确实亮眼。它没堆砌复杂功能，用的还是稳妥的 Calibre 4308 机芯，主打的就是 300 米防水的实用性。

精钢表壳配黑色陶瓷表冠，质感做得很扎实。这种表其实很适合日常出街或者户外，撞色设计在内表圈点缀得恰到好处，既有运动感又不会显得太沉闷。爱彼这几年一直在做的，其实就是把这种极致的技术，用一种更轻松、更生活化的方式呈现出来。

回过头来，我发现爱彼真正展示的并非某几项单一的技术突破，而是一整套持续向行业发起挑战的方法论。

从重写底层逻辑的怀表，到重塑历史语言的跳时腕表，再到或许会突破制表传统的 Neo Frame 机制。

爱彼并没有在反复回顾自身的辉煌历史，或者说，他们回顾历史的方式充满了“攻击性”。

不靠情绪或怀旧来驱动市场的安全牌，而是选择了更难走的一条路：通过系统性的创新去打破边界。

这种清醒的进取心，或许才是爱彼在 2026 年开年留给行业最深刻的思考。

本文图片来自网络，版权归所有者，文字为博主原创。

本期文字助理：Lily